Внутри мировой швейной промышленности

Производство одежды и обуви характеризуется глобализированной «цепочкой создания стоимости», в которой каждый этап производства сосредоточен в отдельном регионе.

Гигантские розничные торговцы в развитых странах зарабатывают огромные состояния на сотрудничестве с более мелкими текстильными и швейными фабриками, большая часть которых находится в Азии и других частях глобального Юга. Владельцы фабрик действуют как младшие партнеры в глобальной сети спекуляции. Ориентированное на экспорт развитие дало далеко не освобождение некоторым из самых бедных людей в мире, а принесло роскошь немногим привилегированным, но ввергло миллионы людей в обширную матрицу эксплуатации.

Сотни миллионов рабочих так или иначе вовлечены в производство одежды, объединенные огромной цепочкой создания стоимости, охватывающей крошечные обедневшие фермы, крупные потогонные фабрики и торговые центры Сиднея, Шанхая и Нью-Йорка. На каждом шагу отдельные капиталисты стремятся выжать для себя как можно больше прибыли.

Есть состояние, которое нужно сделать. Согласно одной оценке, розничный рынок одежды и обуви составляет 1,55 триллиона долларов США. Ниже по цепочке создания стоимости отраслевой аналитик IBISWorld оценивает общую оптовую стоимость произведенной одежды примерно в 850 миллиардов долларов США, что является прибыльной торговлей для честолюбивых капиталистов на глобальном Юге.

Создание этого богатства начинается с производства таких волокон, как хлопок, джут и полиэстер, которые превращаются в текстиль, который затем раскраивают и собирают в одежду. Хлопок на сегодняшний день является самым популярным натуральным волокном, большая часть которого производится в Китае, Индии, Пакистане, США и Бразилии.

Бразильский и американский хлопок производится на крупных механизированных фермах. В Азии другая история. По оценкам отраслевой группы Better Cotton, в Индии насчитывается 5,8 миллиона мелких фермеров, выращивающих хлопок, и еще 1,5 миллиона в Пакистане. По оценкам Инициативы «Откройте для себя натуральные волокна», общая занятость в производстве натуральных волокон, включая временных и сезонных рабочих, составляет ошеломляющие 300 миллионов человек.

Мелкие фермеры, выращивающие хлопок, крайне бедны. Индийская ежедневная индус в прошлом году сообщалось, что средний доход индийских фермеров составлял 5 австралийских долларов в день. Колебания мировых цен, на которые оказывает понижательное давление механизированное производство, могут серьезно повлиять на жизнь фермеров. По данным Международной организации труда, в Индии на этих фермах часто работают дети, и многие фермеры вынуждены подрабатывать в качестве подсобных рабочих, чтобы пополнить свои низкие доходы.

Полиэстер, пластик на нефтяной основе и наиболее распространенный синтетический материал, используемый в производстве одежды, производится и перерабатывается на фабриках в Китае, Тайване, Индии, Южной Корее и Японии. Производство текстиля ежегодно потребляет более 300 миллионов баррелей нефти.

Большинство волокон покупают и перерабатывают не крупные мировые бренды, а региональные капиталисты. Часто эти боссы напрямую владеют как текстильными, так и швейными заводами, «вертикально интегрируя» производство, чтобы исключить посредников и оставить боссам более высокую прибыль, когда они в конечном итоге продают свою продукцию оптовикам или розничным торговцам. В процессе превращения волокон в пригодный для использования текстиль занято 50 миллионов человек в Индии и более 150 миллионов человек в Китае.

Раскрой и сборка одежды сосредоточены в одних и тех же регионах мира. Китай производит 52,2 процента швейной продукции в мире, другими производителями являются Германия, Бангладеш, Вьетнам, Индия, Италия, Турция, США, Гонконг и Испания. Европейские экспортеры, являющиеся родиной элитных брендов, непропорционально представлены в стоимостном выражении, но основная часть объема экспорта приходится на азиатские страны.

Текстильное и швейное производство отличается отсутствием монополий. Ни один ритейлер не контролирует ни одного процента доли мирового рынка, а на этапе производства наблюдается избыток фабрик среднего размера. Широкий спектр поставщиков, доступных для многонациональных розничных торговцев, создает безжалостную конкуренцию за контракты, что, в свою очередь, создает огромное понижательное давление на заработную плату и условия труда.

Крупные компании заполняют свои полки, заключая контракты с сотнями, а иногда и тысячами таких фабрик. Например, шведская розничная компания H&M, имеющая 4702 магазина на шести континентах, утверждает на своем веб-сайте, что она поставляется напрямую с 1519 фабрик, сосредоточенных в Бангладеш и Китае, где более 1,5 миллиона рабочих задействованы в производстве ее ассортимента. Сотни других фабрик поставляют его опосредованно через текстильное ткачество и крашение.

Изготовление одежды и обуви трудоемко. Рабочие несут основную тяжесть конкурентного стремления владельцев фабрик, которые намеренно нацеливаются на угнетенные слои рабочей силы, такие как женщины и беженцы, чтобы снизить затраты. Например, многие сирийские беженцы работают в Турции, где неформальная работа является нормой, а официальных разрешений на работу выдается мало, согласно инициативе Business Social Compliance Initiative.

Современные потогонные предприятия разбивают рабочий процесс на простые повторяющиеся действия, чтобы увеличить скорость производства для каждого работника. Рабочие производят не столько одежду, сколько ее части — воротники, карманы, рукава. Вновь и вновь. Условия зачастую ужасны, а меры безопасности – обычное дело, о чем свидетельствует волна заводских катастроф в Бангладеш.

Местные боссы и крупные международные ритейлеры работают вместе, чтобы обеспечить стабильные поставки заказов, поддерживаемые правительствами, стремящимися расширить экспортные отрасли. В Бангладеш, например, по оценкам Обсерватории экономической сложности, текстиль и одежда составляют 90 процентов экспорта. Обе основные партии в стране полностью заодно с промышленностью; еще в 2015 году почти 10 процентов всех бангладешских парламентариев были владельцами текстильных и швейных фабрик.

Ритейлеры тоже в этом заинтересованы. Хелена Хелмерссон, нынешний генеральный директор H&M, начала свою карьеру в Дакке, Бангладеш, в середине 2000-х в качестве менеджера по производству, курирующего цепочку поставок. Это был период до того, как были введены даже минимальные нормативные стандарты после пожара в Tazreen Fashion в 2012 году, в результате которого погибли 117 человек, и обрушения Rana Plaza в 2013 году, в результате которого погибло 1134 человека. Сегодня в H&M работает до 2000 человек, которые работают с поставщиками, чтобы обеспечить бесперебойную работу производства.

Недавние протесты рабочих, серия громких несчастных случаев на фабриках и международная критика вызвали некоторые изменения в отрасли. Старая стратегия держать поставщиков на расстоянии вытянутой руки, чтобы отказаться от использования потного труда, была заменена гламурно звучащими международными соглашениями, включая «обязательство прозрачности», которое обязывает производителей публично раскрывать информацию о своих цепочках поставок. В конечном счете, хотя эти соглашения представляют собой некоторый прогресс, они могут скрыть продолжающуюся бедность и опасности, с которыми сталкиваются рабочие швейной промышленности.

Интеграции поставщиков в слаборазвитых странах и крупных компаний в странах с развитой экономикой способствуют такие соглашения, как соглашение Европейского союза «Все, кроме оружия» (EBA), которое отменяет все тарифы на импорт из «наименее развитых стран», стимулируя розничных торговцев обеспечить поставки из беднейших стран мира. Рекламируемые как способ преодоления «структурных препятствий на пути устойчивого развития», на самом деле такие соглашения — просто еще один способ обогатить начальство.

В случае с Мьянмой соглашение EBA 2012 года, подписанное после частичного перехода страны к демократии, помогло пятикратно увеличить экспорт одежды и текстиля из страны. По данным Обсерватории экономической сложности, одежда и текстиль в настоящее время являются крупнейшим экспортным товаром страны, на долю которого приходится примерно треть ее общего экспорта. ЕС является местом назначения для 70 процентов этого экспорта, который поставляет такие крупные бренды, как H&M и Adidas.

Тем не менее, условия на фабриках, нанятых крупными компаниями, остаются шокирующими. Девяносто процентов из 700 000 работников швейной и текстильной промышленности Мьянмы составляют молодые женщины, большинство из которых перебрались в городские районы из сельской местности по мере расширения сектора за последнее десятилетие. Минимальная заработная плата составляет скудные 95 долларов США в месяц, что составляет чуть более четверти от оценки Asia Floor Wage Alliance для ежемесячного прожиточного минимума в 367 долларов США.

Когда в феврале 2021 года военные свергли правительство, обнажились основные классовые различия в отрасли. Швейные фабрики Мьянмы остановились, когда сотни тысяч работниц присоединились к волне массовых забастовок за демократию. Они столкнулись с репрессиями со стороны начальства и государства. Аль-Джазира В прошлом году сообщалось, что руководители GY Sen Apparel Company, которая производит одежду для ирландского бренда Primark, заперли около 1000 рабочих на своей фабрике в отместку за их участие в продемократических забастовках.

Несмотря на все позерство ЕС и наложение четырех отдельных раундов санкций на военное правительство Мьянмы, он упорно отвергает требования как независимых профсоюзов работников швейной промышленности Мьянмы, так и глобального профсоюзного органа IndustriALL отозвать соглашение EBA, не желая накладывать какие-либо ограничения, которые нанесет ущерб интересам европейских ритейлеров одежды.

Adidas, который хвастается на своем веб-сайте своей «заботой о благополучии рабочих на наших фабриках», признает в своем собственном общедоступном отчете о цепочке поставок за 2022 год, что он по-прежнему заключает контракты с шестью фирмами Мьянмы, на которых занято более 19 000 рабочих. одежда и обувь при диктатуре. Точно так же компании H&M, которая после переворота временно и театрально приостановила импорт из Мьянмы, потребовалось менее трех месяцев, чтобы снова начать заказы из этой страны.

Как и их коллеги на фабриках в Азии, рабочие в сфере розничной торговли одеждой на Западе также подвергаются эксплуатации. Они являются одними из самых низкооплачиваемых работников в развитых странах. В Соединенных Штатах средний недельный доход работников розничных магазинов одежды в 2019 году составлял ничтожные 314 долларов США. Австралийское статистическое бюро определяет розничную торговлю как вторую по величине зарплату в стране.

Согласно Австралийский бюллетень труда, женщины составляют 92 процента рабочей силы в розничной торговле одеждой. Концентрация женщин в низкооплачиваемых отраслях, таких как розничная торговля, является одним из столпов, поддерживающих гендерный разрыв в оплате труда. Там, где профсоюзы розничной торговли пытались бороться за улучшение условий, они встречали сопротивление со стороны мировых гигантов. Новозеландское новостное агентство Вещи сообщил, что в 2019 году сотрудники магазинов H&M в Окленде и Крайстчерче были отстранены от работы за ношение профсоюзных наклеек в рамках кампании по получению прожиточного минимума.

Несмотря на то, что отрасль простирается за границы и моря, одна и та же динамика эксплуатации воспроизводится на каждом этапе. Помимо одежды, конечным продуктом этой эксплуататорской цепи являются капиталисты, которых обогащает промышленность. Среди них капиталисты среднего звена глобального Юга, которые владеют и контролируют регламентированные работные дома, штампующие дешевую одежду. По мировым стандартам они могут показаться незначительными, но в таких странах, как Бангладеш, где работники швейной промышленности зарабатывают ничтожные 94 доллара США в месяц, их состояние ошеломляет.

На самой вершине находятся одни из самых богатых людей мира. Самым богатым человеком Швеции является бывший глава H&M Стефан Перссон, состояние которого, согласно списку миллиардеров Bloomberg, составляет 21,2 миллиарда долларов США. Его дети, просто потому, что они родились, каждый стоит более 1,5 миллиарда долларов США. В отличие от тех, кто работает в полях и на фабриках всю свою трудовую жизнь, чтобы свести концы с концами, дети Перссона могут свободно заниматься легкомысленными предприятиями, такими как производство фильмов в случае молодого Тома Перссона.

Они никогда не собирали и не обрабатывали хлопок и не отличали бы основы от утка; несмотря на то что Европейский генеральный директор журнал заверяет своих читателей, что Карл-Йохан Перссон действительно «провел летние каникулы, работая в магазинах H&M», прежде чем чудесным образом «всего в 25 лет и с очень небольшим коммерческим опытом за плечами он заседал в совете директоров H&M». дочерние компании», прежде чем стать генеральным директором компании, продемонстрировав ошеломляющие достижения в области меритократии. На посту генерального директора ему сразу предшествовал его отец. Его дед основал H&M в 1947 году.